Un site de photos libres de droits, même pour usage commercial

Ca craint quand même, qu'un série L se retrouve avec des problèmes de soudure...

Il y a peut-être moyen de passer par le service après-vente Canon, quitte à payer pour qu'ils le fassent ?

Je n'ai pas regardé en détail, mais ça ressemble fortement à la photothèque que je cherche.
Notamment, voir le plugin lychee-webroot :
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This plugin prevent the lychee folder (with all the php scripts, the other plugins and your photos) to be publicly visible. Your photo are serve to the user with a php script that check the permission of the user and, if he's allowed, send the photo with the xsendfile directive (or with php, as you want).
"""

Les objets utilisant la lumière pour communiquer existent déjà, en fait. C'est notamment le cas des flashs pour appareil photo.
Par exemple, les flashs cobra Canon sont capables de se régler/synchroniser en communicant par impulsions lumineuses juste avant le déclenchement de la prise de vue.

Schématiquement :
- Le flash-maître envoie une salve pour dire à ses esclaves qu'une prise de vue est en cours, avec des paramètres de puissance pour chaque groupe de flashs ;
- Les flashs font tous un déclenchement en pré-exposition pour "tester" les réglages ;
- Le flash-maître "regarde" le résultat à partir de ce que le capteur du boîtier a vu, et envoie des paramètres de correction aux esclaves ;
- Tous les flash se déclenchent alors pour illuminer la scène pour la vraie photo.

Tout cela de manière si rapide que l'oeil humain voit juste un éclair.

Et avec des notions de groupes de flashs (pour avoir plusieurs puissances relatives selon la source de lumière) et de canaux (pour éviter les interférences si plusieurs photographes sont présents).

Pour les amateurs de photo RAW, je ne saurais que conseiller Darktable. Ce logiciel nécessite de l'apprentissage et du test pour commencer à le maîtriser, mais il est vraiment très puissant. L'aspect "pipeline" est un peu déroutant au début ; on comprend son intérêt par la suite.

Après être passé par le logiciel officiel de Canon et Rawstudio, c'est bien sur Darktable que j'ai jeté mon dévolu. Pour moi, le gros plus est notamment la possibilité d'appliquer un traitement uniquement sur une partie de l'image, grâce à un calque paramétrique et/ou dessiné.
Un exemple concret : augmenter l'exposition uniquement sur la partie sombre de l'image : augmentez l'exposition comme vous le souhaitez, puis appliquez cette augmentation uniquement sur la partie sombre en utilisant un calque paramétrique basé sur la luminance.

Les seules choses que je regrette :
- L'impossibilité d'ouvrir côte à côte deux images RAW pour les comparer finement (m'enfin, laquelle est la plus nette au pixel près ?) ;
- La consommation intensive de CPU (qui s'explique par le fait que les auteurs préfèrent la qualité à la rapidité, donc le CPU morfle). Par contre, Darktable sait utiliser le GPU pour travailler, malheureusement ma carte graphique a trop peu de mémoire vive.

Effectivement, cet appareil est une petite merveille.
J'en ai acheté un pour aller au Canada en voyageant léger (comprendre : ne pas se trimballer un Canon 7D), et je n'ai pas été déçu.
Voir ici : https://famille-michon.fr/links/?searchterm=rx100

Un site plutôt bien fait sur la photo. Il s'adresse aux débutants, mais les confirmés y trouveront aussi des infos sur la prise de vue ou la retouche.

Me voici de retour après un voyage de noces de 3 semaines au Canada... j'en ai eu plein les yeux, et des milliers de photos à traiter.

Je ne me suis pas encombré du lourd 7D et des 4 cailloux pour cela, j'ai plutôt décidé de m'offrir un compact haut de gamme pour être plus léger. En l'occurrence, le Sony RX100 M3, sorti fin mai.
Et bien... bluffé ! Mais attention, ce n'est pas un appareil pour débutant. Bien qu'il propose un mode tout automatique, un mode encore plus auto, et un mode encore plus auto amélioré (j'ai pas bien compris, et de toute façon je ne les utilise pas), c'est pour ses caractéristiques qu'on le choisit. A ce prix-là (850 euros), évidemment, l'appareil propose des modes Av, Tv et manuel total, sinon je ne l'aurais pas acheté.
Déjà, le manuel est on ne peut plus taciturne, et sa "version complète" en ligne est inutilisable : n'espérez pas apprendre à faire de la photo avec ça. Même certaines fonctions me sont restées obscures. Il faut avoir déjà un bagage et tester les fonctionnalités pour les comprendre.

La qualité d'image est celle d'un réflex de milieu de gamme (et le prix aussi, quand même). Elle rivalise avec celle du 7D à faible sensibilité, mais pêche un peu lorsqu'on monte dans les ISO (normal, le capteur est plus petit). Toutefois, pour peu qu'on n'ait pas besoin de profondeur de champ, on peut rester longtemps à sensibilité faible, puisque l'objectif est un 24-70mm f/1.8-2.8 ! Pour les profanes, c'est très très lumineux. Par contre, ça ne "zoome" pas loin ; c'est le revers de la médaille pour avoir une excellente qualité d'image (un objectif ayant une grande amplitude ET une excellente qualité n'existe pas : plus l'amplitude est grande, plus il y aura de déformations de l'image). Mais les 20 Mpx de l'appareil permettent de recadrer par la suite.

La bête a des automatismes bluffants. Au-delà du classique panorama et crépuscule, il y a par exemple un mode scène "nuit à main levée", l'appareil prend 3 photos successives à vitesse lente et faible sensibilité, puis les traite pour en sortir une. Au final, vous obtenez une photo qui n'est pas floue, et sans grain ; alors que manuellement, en forçant le temps d'exposition, vous avez la même chose avec du grain. C'est un peu frustrant, d'ailleurs, puisque la technique du photographe est remplacée par un automatisme qui fait mieux... Il y a aussi du HDR intégré, bref tout un tas de choses à tester. Selon l'automatisme, l'appareil repassera automatiquement en JPG si nécessaire (je prends toujours systématiquement mes photos en RAW).

Côté vidéo, c'est bien mieux que le 7D qui pêche par son âge : l'appareil fait sa mise au point automatiquement en cours de vidéo, et propose un mode où l'on peut définir soi-même les paramètres de prise de vue (ouverture et vitesse, non testé). Question autonomie, ça tient une journée intensive avec une batterie supplémentaire.

La mise au point est bien sûr moins rapide que celle d'un réflex (qui sont toujours loin devant sur ce point), mais reste réactive : j'ai pu photographier avec netteté des oiseaux en vol (bien sûr, ils restent éloignés puisque l'objectif zoome moins, et donc la sensation de netteté augmente de ce fait). L'appareil se vautre lamentablement sur les pièges classiques (animal derrière un grillage), là où mon 7D peut se tromper mais revoit sa copie si on insiste en refaisant une MAP. Par contre, le RX100 propose une MAP manuelle avec zoom numérique sur la partie centrale de l'image quand vous manipulez la bague de MAP pour bien voir. Ca sauve des photos, si l'animal en question accepte de prendre la pose. Seul inconvénient : la MAP "saute" si vous changez de focale, ce qui vous empêchera de faire (comme avec un réflex) une MAP à fond de zoom pour l'assurer sur un détail, puis la débrayer et dézoomer pour cadrer correctement...

Le seul endroit où je n'ai jamais réussi à prendre une photo (alors qu'un autre compact le faisait) était dans une chambre noire où l'on voyait des chauves-souris par des vitres : l'écran est resté obstinément noir.

Bref, sa réputation de meilleur compact est méritée, et pour trouver mieux à cette taille, il faut taper dans le compact à objectif interchangeable (plus encombrant, plus cher et pas beaucoup mieux, mais plus polyvalent), ou le compact à focale fixe (3 fois plus cher et moins polyvalent, mais là on tape chez les pro).
Par contre, si vous aimez zoomer, passez votre chemin, vous serez très déçu. C'est le prix à payer pour faire de la belle photo avec du petit matériel. Au final, j'ai été parfois un peu frustré sur ce point, mais pas tant que ça.

C'est brut de fonderie, c'est ce que j'ai envoyé à mon père récemment pour lui faire un petit rappel des bases.
Je livre ça brut de fonderie, si ça peut servir... je ferai probablement un article plus poussé un jour.


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Faire une photo, c'est manipuler de la lumière. J'aime bien faire un parallèle avec la manipulation de l'eau : imaginons qu'on veuille remplir une baignoire.

Pour remplir la baignoire, on dispose d'un robinet. Plus on augmente le débit du robinet, moins on le laissera ouvert longtemps pour qu'il remplisse la baignoire. En fait, les différents éléments qui agissent sur le remplissage de la baignoire sont les suivants :

1) La pression. Plus elle est élevée, plus la baignoire se remplira vite, à réglage de robinet égal. En photo, cela correspond à la luminosité de la scène qu'on veut prendre : prendre une photo en plein soleil d'été, et en pleine nuit, ne se font pas avec les mêmes réglages.

2) L'ouverture du robinet. Plus on ouvre le robinet, plus on laisse passer d'eau en un temps donné et plus la baignoire se remplira vite. En photo, c'est l'ouverture du diaphragme intégré à l'objectif qui règle la quantité de lumière qui passe.

3) Le temps de remplissage. Si on laisse le robinet ouvert plus longtemps, on peut compenser une pression faible ou une ouverture modeste. En photo, c'est le temps d'exposition.

4) La taille de la baignoire. On veut remplir une baignoire, mais si la baignoire est deux fois plus petite, elle sera deux fois plus rapide à remplir. Il s'agit de la sensibilité (en ISO).


Comment agit-on sur ces différents éléments ?

1) Pour réduire la luminosité de la scène, on peut placer un filtre gris devant l'objectif. Pour l'augmenter, on peut allumer la lumière ou utiliser un flash. En général, c'est le dernier élément sur lequel on agit, car c'est un réglage physique extérieur à l'appareil.

2) L'ouverture est directement modifiée par le diaphragme de l'objectif. Un objectif à une focale donnée a une ouverture maximale (exprimée en général par un nombre, par exemple f/4), et on recommande de ne pas fermer trop ce diaphragme pour éviter un phénomène de diffraction.

3) Le temps d'exposition est réglé directement sur l'appareil, qui s'arrange pour que la cellule reçoive de la lumière durant ce temps donné.

4) La sensibilité est aussi réglée sur l'appareil.


Quand on utilise un appareil en automatique, il cherche à trouver la bonne combinaison de sensibilité, temps d'exposition et ouverture pour s'adapter à la luminosité. En gros, il calcule la quantité de lumière qu'il doit laisser passer (= le volume de la baignoire), et en déduit l'ouverture du robinet et le temps de remplissage. Cela permet d'avoir une photo bien exposée dans la plupart des cas (il y a des cas où l'appareil est trompé, il s'agit des scènes où il y a une trop grande dominante de couleurs sombres ou claires).

Par exemple, pour une scène donnée, l'appareil va prendre la photo avec les valeurs suivantes : ouverture f/4, exposition 1/200s, sensibilité ISO 400. Mais on peut le forcer à utiliser une autre valeur (par exemple 1/400s), et dans ce cas il va adapter en corrigeant les autres paramètres (si on laisse passer la lumière deux fois moins longtemps, il faut augmenter le débit du robinet ou réduire le volume de la baignoire).

Pour une photo donnée, il y a donc plusieurs combinaisons ouverture/exposition/sensibilité possibles. Quelles sont les différences entre ces combinaisons ? C'est là que le photographe apporte la valeur ajoutée.

- Plus l'ouverture est grande, moins la profondeur de champ est importante. Cela signifie qu'on verra l'arrière-plan (et l'avant-plan) en flou, ce qui permet de bien détacher le sujet de l'arrière-plan. Plus on ferme le diaphragme, plus la zone de netteté sera profonde. Selon l'effet recherché, on jouera donc sur l'ouverture. Pour un portrait, on essaiera d'ouvrir beaucoup pour bien détacher le sujet du fond. Pour un paysage, on cherchera plutôt à "fermer" (réduire l'ouverture) pour avoir des détails nets sur toute la photo.
Détail important : plus l'ouverture est grande, plus le nombre représentant cette ouverture est petit. Cette liste indique des ouvertures standard, chacune laisse passer deux fois moins de lumière que la précédente : 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11. Note que pour diviser la luminosité par deux, on multiplie le nombre f par 1.4 (racine de 2).
De manière générale, il vaut mieux toutefoir éviter d'utiliser l'ouverture maximale d'un objectif, car la photo qui en ressort est en général "molle". Sur un objectif à 1.4, on préférera donc fermer un peu, par exemple à 1.8 ou 2.
On évite aussi de descendre sous le f/11 (donc d'augmenter ce nombre...) car il y a un phénomène de diffraction au-delà (selon la taille du capteur et le nombre de pixels de celui-ci).

- Plus le temps d'exposition est court, plus la photo est prise rapidement. Cela permet donc d'éviter les flous liés au mouvement (du photographe ou du sujet). Pour éviter le "flou de bougé" (celui du photographe), on recommande d'utiliser au moins la valeur de la focale (ex : je prends à 50 mm, je règle le temps d'exposition au maximum à 1/50s), ou on utilise un stabilisateur ou un trépied. Le seul moyen d'éviter le flou lié au mouvement du sujet, c'est de réduire le temps d'exposition, en jouant sur les autres paramètres de la photo.
On peut parfois vouloir un temps d'exposition long pour faire un effet recherché. Par exemple, sur un trépied devant une fontaine, on va exposer une seconde complète pour faire des "filés" avec l'écoulement de l'eau.

- Plus la sensibilité est élevée, plus il va y avoir de "bruit" (on disait "grain" en argentique) sur la photo. Il s'agit d'aberrations, de parasites. Pour avoir une photo de très bonne qualité, il faut essayer de garder la sensibilité la plus basse possible.


Les suites suivantes indiquent des réglages qui laissent passer de plus en plus de lumière. Chaque nombre laisse passer deux fois plus de lumière que le précédent :
- Ouverture : f/11, f/8, f/5.6, f/4, f/2.8, f/2, f/1.4
- Temps d'exposition : 1/400, 1/200, 1/100, 1/50, 1/25, ...
- Sensibilité : 100, 200, 400, 800, 1600, ... (en réalité, on ne laisse pas passer deux fois plus de lumière, mais on a besoin d'en recevoir deux fois moins)
De manière générale, quand on passe d'un nombre à un autre dans cette suite, on dit qu'on "augmente d'un diaphragme". Cela signifie qu'on double la lumière reçue. On parle aussi de "vitesses". Par extension, un objectif offrant une faible ouverture maximale sera dit "peu lumineux", mais aussi "lent" du fait qu'il oblige à augmenter le temps d'exposition.


Pour reprendre notre réglage de tout à l'heure (ouverture f/4, exposition 1/200s, sensibilité ISO 400), on peut donc agir sur chaque facteur pour obtenir un effet différent (à condition que l'objectif et le boîtier le permettent) :
- ouverture f/4, exposition 1/200s, ISO 400 : réglage déterminé automatiquement par le boîtier ;
- ouverture f/2, exposition 1/200s, ISO 100 : l'ouverture laisse passer 4 fois plus de lumière, on peut donc réduire la sensibilité. La conséquence est qu'on aura moins de profondeur de champ (zone de netteté moins profonde) ;
- ouverture f/4, exposition 1/50s, ISO 100 : on expose 4 fois plus longtemps, on réduit donc la sensibilité pour faire une plus belle photo. On prend par contre un risque de flou ;
- ouverture f/1.4, exposition 1/1600s, ISO 400 : on constate que notre sujet bouge très vite (par exemple une voiture qu'on prend du côté de la route), et on doit réduire énormément le temps d'exposition. On augmente donc l'ouverture pour laisser passer plus de lumière ;
- ouverture f/4, exposition 1/1000s, ISO 2000 : même constat que la ligne précédente, mais notre objectif ouvre au maximum à f/4. On doit donc compenser le temps d'exposition court par une montée en sensibilité. L'inconvénient est qu'on aura du bruit.

Comment savoir quelle est l'ouverture maximale d'un objectif ? Celui-ci a des caractéristiques inscrites en général autour de la lentille frontale. Par exemple, pour le tien : EF-S 17-85 mm f/4-5.6 IS USM.
- EF-S est la monture (réflex numérique Canon avec capteur dit "APS-C", c'est environ 1,6 fois plus petit qu'un film argentique) ;
- 17-85 mm est la plage de focales. On multiplie par 1,6 pour avoir la focale réelle (du fait du capteur plus petit) : on obtient donc un 27-136 mm. Pour repère, la vision humaine correspond à 50 mm ;
- IS : stabilisé. Des moteurs sont présents dans l'objectif, qui compensent le tremblement du photographe et permettent de réduire le flou de bougé. En général, cela permet de gagner 2, 3 voire 4 "vitesses" (= division de temps d'exposition par deux) ;
- USM : Moteur autofocus ultrasonique : plus silencieux, plus rapide, et permet de corriger la mise au point si nécessaire sans devoir passer en mise au point manuelle au préalable (sur un objectif sans "retouche permanente du point", on peut détruire le moteur AF en tentant de le faire sans être d'abord passé en MF) ;
f/4-5.6 : C'est ce qui nous intéresse. Cela indique l'ouverture maximale aux deux extrémités de la plage de focale. Ainsi, ici, à 17 mm, l'objectif aura une ouverture maximale de f/4. A 85 mm, elle sera de f/5.6. La transition n'est pas forcément linéaire, c'est même en général plutôt l'inverse : on peut par exemple être déjà à f/5 voire f/5.6 dès les 50 mm. Les objectifs de bonne qualité essaient d'être plus linéaires.
Certains objectifs ont une seule valeur ici, cela signifie que c'est la même sur toute la plage de focale.

Trève de théorie, comment fait-on en pratique ?

L'appareil a différents modes : M, P, Av, Tv.
- M est le manuel, on règle tout soi-même, et l'appareil donne juste son avis ;
- Dans P, l'appareil règle les trois paramètres au mieux (on peut lui dire de ne pas toucher l'ISO et dans ce cas il touche juste à l'ouverture et au temps d'exposition). On peut l'influencer mais il faut refaire le réglage à chaque prise de vue ;
- Tv signifie "priorité au temps d'exposition". C'est ce que tu faisais avec ton réflex argentique : on règle un temps d'exposition, éventuellement une sensibilité, et l'appareil fait de son mieux pour respecter ce temps en jouant sur l'ouverture (et/ou l'ISO). Il modifiera le temps d'exposition s'il n'a pas d'autre choix. C'est un mode bien adapté lorsqu'on veut des photos prises sur le vif en réduisant le risque de flou ;
- Av signifie "priorité à l'ouverture". Dans ce cas, on règle l'ouverture, éventuellement une sensibilité, et l'appareil en déduit le temps d'exposition correspondant. On peut tomber à des temps d'exposition très long (< 1/20s), et il faut donc être attentif à ne pas faire de flou. C'est un mode bien adapté à un portrait puisqu'on maîtrise ainsi la profondeur de champ et qu'on peut faire garder la pose à son sujet.

Dans notre cas, on utilisera l'Av pour bien maîtriser la profondeur de champ. Tu peux tester l'effet en prenant la même photo d'un élément assez éloigné du fond de la photo : à f/4, tu verras le fond un peu flou (si ce n'est pas le cas, rapproche-toi de ton sujet). A f/11, tu verras tout bien net.

Très important : dans tous les cas, sur un portrait, il faut faire le point sur les yeux ! Car c'est là que le regard va en premier.


L'ajout du flash

Tu te diras peut-être "on est à l'extérieur, quelle idée d'utiliser un flash". Au contraire, c'est même indispensable car si la journée est ensoleillée, il y aura de gros contrastes, et les zones d'ombre seront trop sombres. Le flash aura alors deux rôles :
1) "Déboucher" ces ombres, pour les rendre moins noires. Paradoxalement, la photo semblera plus naturelle. On peut aussi obtenir cet effet avec un réflecteur, mais dans ce cas il faut avoir un réflecteur et un assistant pour le tenir. Par contre il faudra faire attention aux yeux rouges ;
2) Ajouter une lueur dans le regard : c'est un détail qui change radicalement la photo.


Puisque je te prêterai mon matériel, tu auras je pense besoin de ces objectifs :
- EF-S 15-85 mm f/3.5-5.6 IS USM pour les photos éventuelles de tout venant (en mode Tv) et la photo de groupe (besoin d'un grand angle) ;
- EF 50 mm f/1.4 pour les photos plus rapprochées (en mode Av) et posées.
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